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沿著صفاقس往北靠著海線走，我們的旅程也即將畫下句點。海港城蘇斯سوسة是我們這趟旅行的最後一站，我們途經另一個海景觀光城市مصتير，那裡最有名的是他們的古堡，站在古堡上面俯瞰地中海，歷史真的只是一瞬。因為是海港城的關係，我決定無論如何都要在那裡再吃一次烤魚，實在太鮮美。

【羅馬競技場】
北上的過程，我們首先造訪了الجم，這裡最最最出名的當屬他們的羅馬競技場，因為羅馬帝國在這裡也有很長的時間，所以留下大量遺跡，在首都迦太基區，也有競技場，可是規模非常小，如果沒有經過專人解說，其實還真有點看不出原來那裡是個競技場，然而الجم的規模就完全不一樣了，我雖然沒有去過義大利，可是據娜姐說，這裡更棒，因為沒有那麼多遊客，所以參觀起來更加舒服，而且留下的規模是相當完整。

【蘇斯市集】
我們來到蘇斯的時候已近下午，來到蘇斯城，沒有別的任務，當然要把握我們最後一天，在蘇斯的市集好好購物！！！

蘇斯是一個現代的海城，當然他們的週末也西化了，我們去的當天是星期天，下午整個市集都是滿滿的local，市集的巷弄裡面不乏有讓小倆口來約會的那種精緻咖啡店，當然也會有那種一大群蝦霸集結的مقهى，我們去的時候不知道當時是有什麼足球比賽現場直播，喔，我看市集屋頂都快要被掀了。我這次來突尼斯，有幾個想買的東西，首先是：地中海海綿。大部分的人說到突尼西亞紀念品，都會提到他們洗澡用的地中海海綿，可是很奇怪的是，我從來的第一天只要到市集就不斷詢問，結果都沒有人知道，一直到杜茲的時候，一家店老闆才跟我說，海綿要到海城去買比較好，撒哈拉那邊沒有海綿，我想想也是😂。果然，在蘇斯沒逛多久，就找到海綿，好不容易找到，馬上現帶兩塊回家（回家後使用好像其實還好...😅），娜姐想買一個小銀飾，我們逛到一家店去，那裡的老闆法立德跟我們說等五分鐘，他會拿來，我們等了幾分鐘，覺得機會不太大，時間又很有限，才剛跟店裡的小弟說再見，一走出去，馬上看到老闆衝過來帶著好幾個小銀飾，可惜娜姐沒有看上的，老闆不離不棄，直接帶我們去巷弄後面的一家店，原來那裡有個小小工作坊，所有銀飾都從那裡做出來的，工作坊的老闆是一個很年輕的帥哥阿濟茲，他看娜姐都沒有滿意的，最後把噴槍拿出來說，你到底要怎樣的，我現在做一個給你。結果，還真的做出一個讓娜姐很滿意的，我也盡到我的責任幫忙殺了一點價。法立德碰到我們實在有點衰，因為不但沒有賺頭，而且還被我凹著去找另一個我想買的東西，銅盤。市集口有一個看起來不怎麼樣的，要賣我二十塊底納，法立德帶我去找他的朋友，一個看起來就相當老實的老爺爺哈比比，哈比比現場幫我把銅盤刻上我的阿文名字，才五塊底納。我跟法立德説，我沒有辦法報答他，但是我回台灣以後一定會大力宣傳他們。

在蘇斯的市集經驗，是這麼地鮮活，我帶著他們的熱情、善良，第二天一大清早，從蘇斯搭上穆哥替我們安排的計程車，回到首都，結束我的突尼西亞之旅～

突尼西亞，一個充滿異國風情、天堂美食、有著多重歷史文化交織、人們溫柔樂觀、讓你看大漠看地中海的神奇國家。

雖然只是在撒哈拉待一晚，但是我的耳朵、頭皮、嘴巴，全都有撒哈拉的痕跡，當然我的包裡面也全都是沙。一大早起床，爬一坡欣賞日出，我們就離開了這奇幻的沙漠。離開前，小哥特地交代我，突尼西亞甜甜圈最好吃的吃法是要淋上蜂蜜，我帶著小哥用心淋上蜂蜜的甜甜圈，重返人間。

離開沙漠的第一站，我們來到的是位於東南邊的一個小鎮Tamezret，這裡是柏柏爾人的家，可惜多年前的一場大洪水，讓這個地方如今除了一個小咖啡店、跟柏柏爾人博物館以外，成了廢墟，我們走在斷垣殘壁之中看著他們遺留下來的痕跡，咖啡店老闆很熱情地跟我們介紹了他們的語言Azimach，記得帶我們出入沙漠的司機小哥在跟我聊天時跟我說，他如果用他平常的語言跟我講，我鐵定聽不懂因為他們的語言是融合了柏柏爾的Azimach、法文、義大利文跟阿拉伯文，然後我發現他說的是真的，因為Azimach完全另一個體系來著。

雖然此處已成廢墟，但是馬特馬他مطماطة的穴居還是好好的。隱藏在地底下的穴居，一個個小房間，讓我不由自主地想起了格拉納達的穴居。柏柏爾人有他們的智慧、有他們的志氣，聽說他們喜歡自給自足，所以橄欖油也是自己壓榨而成（是真的有一個房間放了做橄欖油的道具），蜂蜜也是自己採收，當然他們也以熱情大方聞名，我們參觀穴居的同時，這裡的人們也很熱情地提供我們他們自己做的大餅跟薄荷茶，他們自製大餅比之前吃過的還香還Q彈。

其實本來行程是安排這一晚要睡在穴居裡體驗穴居生活的，但是據說遊客們跟旅行社反應有點吃不消，所以後來這一晚就改成了去東部沿海大城斯法克斯صفاقس的一家五星飯店，雖然說下榻的是五星飯店，但是我們那間廁所沖水壞掉，還是托娜姐修水電的功力，我們才得以如廁。斯法克斯是東南沿岸的經濟大城，更重要的是這裡盛產橄欖樹，開在路上是一片又一片的橄欖園。

【杜茲市集】
告別吐澤，我們往東行，準備前進撒哈拉，內心不免一陣激動。沒有想到此生能看到撒哈拉，沒有想到能再一次在沙漠星空下過夜。我們首先跨越了鹽湖大橋來到杜茲دوز，杜茲作為撒哈拉的門戶，也是一個忙碌的城市，特別是美到星期四，是他們的市集日，聽說撒哈拉附近的人都會在這裡買賣需要的用品。我們造訪的當天就這麼剛好是星期四，所以有機會見識了一下非常接地氣的市集日，我跟裡面的一些老闆聊天，他們告訴我在首都或是沿海大城，週末是他們的星期六、星期天，而像杜茲還有撒哈拉，星期四、星期五才是這邊真的週末，市集裡面集滿了各種食材、日常用品，熱鬧滾滾，我發現這裡很喜歡賣魚乾，小哥請我吃了一點，發現跟我們台灣的口味差不多。

【前進撒哈拉】
沒辦法開大巴進撒哈拉，我們在杜茲換了4x4的車型，一路往南前進，不是第一次開車進沙漠，但是沙漠的魔力還是讓人感到很神奇，尤其沿路的景色變換，沙漠在太陽底下的光影呈現，在在充滿魅力。這次的露營等級也完全進入一個新境界，帳篷大概是阿曼露營的兩倍大，還有自備廁所，想到兩年前在阿曼沙漠上廁所，上一上風大到帳篷都快要飛起來（後來聽加拿大翠許說，她去年去的時候，廁所真的就飛起來了😂），而且我們這次真的很幸運，小哥選了一間升等特級版給我們，所以我們那間竟然還有門跟牆，本來擔心會冷的，完全沒這問題，門一打開，一望無際的撒哈拉就在眼前。營地有滑沙道具，我於是也嘗試了人生第一次滑沙體驗。晚餐，營地特地準備了非常豐盛的柏柏爾套餐，大餅、烤肉、豆湯，非常、非常豐盛。吃飽，回眸一望天際星辰，這是我的撒哈拉之夜。

本日笑點：小哥搞不清楚華人年紀，看不出姊是個姊，居然說晚上想帶我爬上沙丘去看星星，只好告訴他，兒子都快跟他一樣大了😅。

本日亮點：撒哈拉的一杯茶。在前進沙漠營地的路上，我們途經一家小型雜貨店，我問我們小哥，他說這樣的雜貨店在那區大概有個三家，另一個方向也有個三家，春、秋、冬天氣宜人，他們全年無休，可是夏天大家就收工回杜茲去了，因為將近60度高溫的炙燒，撒哈拉當地也沒辦法。說回這家雜貨店，他們的茶是我這整趟旅行中，喝過最好喝的茶，暖胃、清香，我問雜貨店小哥這茶有什麼秘方，他講了一大堆，我只聽得懂薄荷跟百里香，小哥看我一臉霧煞煞，直接把我領進他們廚房，拿了一整盒給我看，原來姐喝的是 الاعشاب الصحراوية，撒哈拉花草茶。

我們在吐澤待了兩個晚上，原因是吐澤周邊還有很多有趣的地方。

【峽谷】
在吐澤的時候，我們睡的旅館很不錯，景色優美，尤其日出日落，彷彿如畫，唯一小小缺憾是剛好踫上小學生校外旅行，差點沒把飯店給拆了！不過睡飽吃飽，當然也需要玩飽，我們的第一個行程是到附近的一個小峽谷健行。健行本身不算太難，但是從吐澤一路行經荒郊，抖到峽谷，還滿有挑戰的。我們開到那邊，先在峽谷頂端走一走，再往下到峽谷底部去走，跟阿曼灰黑色的峽谷不一樣，這裡的峽谷是帶點點紅色，私心覺得比較漂亮，讓我聯想到去年才路過的錫安國家公園。雖然我非常討厭運動跟健行，但是能夠在外地旅遊途中安排一小段健行，感覺非常良好。

【駝峯】
中午我們開到一處名為駝峯عنق الجمل的地方，穆哥說要為大家親自下廚，BBQ給我們吃。為什麼叫駝峯，因為從遠方望去像是一頭駱駝(需要一點點想像力...)，我本來沒有想到我可以爬上去的，因為早上才健行過耶，可是看大家三不兩下地已經攻頂，我只好也爬上去看看，站在駝峯頂往下看，是一望無際的鹽湖，那裡也是沙漠玫瑰的盛產地，我在鹽湖裡隨意就能發現一朵。

【星際大戰】
在駝峯用過餐以後，感覺又可以繼續上路，我們又再一路抖到星際大戰的場景。我們這團很多都是星際大戰迷，姿勢、道具、服裝全都有，根本有備而來，只有我，星際大戰跟星際爭霸戰傻傻分不清楚，大家都在OB one，只有我還在史巴克船長😭，SORRY～

本日亮點：在عنق الجمل用餐的時候，我的手機漫遊傳來一個訊息：Welcome to Algerie，後來方知，那個地方距離阿爾及利亞只有三十公里。

雖然很想再在古城القيروان再多待上幾天，我們還是繼續往南行地來到了突尼西亞中部綠洲大城吐澤توزر，雖然從地圖上看，會覺得吐澤位於突尼西亞中部，但是實際上再往南，就是撒哈拉，所以就我個人的理解，突尼西亞的中部那幾個大城，可以就算是他們的中南部集會中心了。

【老城和他的城磚藝術】
突尼西亞每一個大城市都有他自己的老城，吐澤當然也不例外，吐澤老城區的城牆用土色磚塊製成，一塊塊地排列出的幾何圖形，卻使這裡的老城非常與眾不同，有一種時代感，細細觀察再加上一點想像，才知道原來拱門上的每一片牆說的都是一個沙漠的故事，可能是蛇、可能是古老的駝隊、也可能是一整片的椰棗林。我們也去造訪了當地的製磚手藝職人，師傅自豪地給我們演示每一個製磚過程的小細節（比方空氣一定要排出，不然燒磚的時候可能會爆炸...😱）告訴我，一個人一天差不多可以做出七百塊磚，而這樣的匠心已經堅持了幾個世紀。

【椰棗】
吐澤這個地方除了來看老城，最有名的當然就是要來品嚐他們的椰棗，突尼西亞的椰棗據說有兩百多種，真的很誇張，但是最厲害的是一種名為دقلة النور光之棗的品種，當地人都叫她小光，而吐澤便是小光的盛產地之一。出發前，我的約旦方言老師一聽到我要來突尼西亞，就很激動地告訴我一定要吃他們的椰棗，我心想，老師來自中東，什麼樣的椰棗會讓她這麼興奮，結果入口以後，終於明白，為什麼大家會稱小光為椰棗之后。跟一般傳統沙烏地來的盒裝椰棗不同，小光經常就是連著椰棗枝條一串串在賣，色澤金黃透亮，清香而不甜膩，吃起來毫無負擔，真的是我吃過最好吃的一款。這裡作為椰棗重鎮，沿路都是看不完的椰棗林，當然也有椰棗博物館。之前在阿曼的時候，就已經見識到椰棗厲害，可以做家具、造船，熱騰騰的椰棗漿還可以拿來當武器，真的很猛。來到突尼西亞，他們當然也是物盡其用，各類的椰棗沾醬、椰棗咖啡(不太好喝...)、椰棗口紅、椰棗護膚護髮乳，整個世界都是椰棗。

القيروان是突尼西亞的文化、宗教、歷史重鎮，整座城滿佈大大小小清真寺，我們這次參觀了兩個清真寺，一座是مسجد ابو زمعة，這座清真寺雖然規模不大，可是裡面卻充滿了精緻的伊斯蘭藝術，非常華麗，另一座是大清真寺جامع القيروان或稱جامع عقبة بن نافع，雖然沒有前一座清真寺那樣華麗的裝飾，可是卻一種莊嚴肅穆的感覺。這座清真寺對北非穆斯林來說非常重要，是北非最大的一座清真寺，而且建寺時間也很悠久。

沿著大清真寺的外牆走，就會進入到他們的老城區，我非常喜歡這裡的老城區，彎曲的巷弄、藍白色調+各種設計的大門(對，這裡其實某個角度跟西地卜塞有點像)、時不時出現的優美壁畫，都讓人很喜歡，我們在老城區內走著，導遊穆哥說要帶大家去喝咖啡，我們走上去一看，畫面真的很天方夜譚，一隻駝兒繞著一口圓井打轉，後來我才發現這個叫بئر بروطة的地方，有點不得了，在那裡也有幾百年歷史了，日復一日的靠著駝力發水，小哥還告訴我，駝兒的名字叫قاسم，我們在井的另一頭享用了好喝的咖啡當然也少不了當地特產مقروض。離開咖啡店，繼續漫步老城區，看到了厲害的三門清真寺，也造訪了這邊的一家大餅店。القيروان除了有名的مقروض以外，當地特有的開羅安大餅也很厲害，而且更厲害的是，師傅做好以後，就整箱放到摩托車裡去賣了。走出一個小隧道以後，突然豁然開朗，進入市集，我們去的當天是星期二，可是也很熱鬧，人來人往車水馬龍的，卻又不會讓人感到擁擠不舒服。

走出老城區的那個廣場，回眸一瞬，這才發現，咦？此地好像就是法櫃奇兵，印第安納瓊斯開槍砰砰兩聲解決舞大刀的阿拉伯人的地方。原來不知不覺地，我來到了電影場景。القيروان除了看他的清真寺以外，城內巨大的水井也很引人注目，水井歷史悠久，據說是以前為旅人、駱駝供水用。就這樣，告別了這個文化古城，我們繼續向南，前往綠洲椰棗城توزر。

本日亮點都跟吃有關：之一，穆哥替大家準備了用開羅安大餅做成的三明治，裡面是蔬菜蛋沙拉，然後夾雜一把冷掉的薯條，而且蔬菜蛋的佐料是青辣椒醬，我雖然對於冷掉的薯條感到相當不解，但是其他部分還滿喜歡的，整個辣得覅覅的。在享用開羅安三明治的同時，我跟路上雜貨店老闆的女兒روعة變成了知交，我們用阿文相談甚歡，這個可愛的八歲小女孩告訴我她很喜歡數學，以後想當醫生。告別前，她居然把沾滿巧克力醬的手指抹在我的包包上，真的一個鬼靈精。之二，晚上點了一份مطبقة，號稱柏柏爾版比薩，我整個差點小命不保，柏柏爾比薩裡面裝的是一整個泡在辣椒醬的紅椒泥。我從小也算是吃著麻辣鍋、大辣鹹酥雞長大的，面對它，眼淚鼻水直直下，還是輸了。

قرطاج，迦太基。

傳說的迦太基盛世，在西元前八百年，靠著精湛的航海技術，曾經制霸地中海，而迦太基的文明起源地便是當今突尼斯北部靠海的一個地區。據傳當年，腓尼基老王去世以後，公主因為被兄長排擠，帶領追隨者坐船來到現今的突尼西亞，上岸以後跟當地首領要了一塊牛皮，求賜一塊牛皮大小的土地，卻沒想到，公主把牛皮割成一條條，繞著鄰近地中海的一塊小山丘，於是，這圍出來的地便成了迦太基。很可惜的是，之後迦太基在對戰羅馬帝國的戰爭中，屢敗不爽，最後終究滅於羅馬帝國之手。

這次來到突尼西亞，當然需要去迦太基遺址瀏覽，讓時光倒流，回到當年盛世。但是有點可惜的是，我們雖然還能看到迦太基這一個城鎮，但真正屬於迦太基的風貌卻非常少見，歷史更迭，現在留下來的古蹟遺址，其實大多都是羅馬帝國所留下的，包含競技場、羅馬豪宅、水利建設等等。唯一還能見到的大概是在Byrsa小丘上留下的一小片遺跡(上圖左邊那張照片)，還有港口跟附近的一些古墓。雖然覺得很可惜沒能看到太多迦太基文明留下，但是我也必須說，羅馬帝國在這裡留下的安東尼浴場，也太豪華了吧，一邊泡澡、一邊看星星、一邊眺望地中海，羅馬人也太會了。

話說，在出發前看到一段突尼西亞旅遊的影片，介紹了當地的烤全魚，看得我是口水直流，所以這天中午我們來到一個很厲害的公園餐廳，我就把這餐獻給了烤魚，不愧是地中海國家，這裡的當季食材都不得了，我點的這份烤魚，鮮美肉Q，而且價錢不到10美金，真的很想就搬過來定居！

我們繼續往南行前往突尼西亞的文化宗教歷史重鎮開羅安القيروان，必須再三強調，不是開羅，是開羅安。人人都說القيروان有三寶：地毯、清真寺、مقروض，這個مقروض是一種長得方塊狀的小點心，裡面是椰棗餡，外皮淋上蜂蜜撒上芝麻，配上阿拉伯薄荷茶，真的是一口人間美味。我們抵達的時間已經很晚，參觀完當地地毯以後，我跟娜姐決定脫隊，跳過晚餐，來去飯店按摩。

本日亮點：我們下榻處是一個由古堡改建而成的星級飯店。一進門，馬上就提供مقروض跟當地超好喝的檸檬冰沙(他們的檸檬冰沙真的是很好喝，據說是加了香草精)，我沒有體驗過中東حمام，所以我們就點了一個حمام外加按摩的套餐。可惜我的حمام初體驗不是很好，因為蒸氣房裡面的蒸氣不夠給力，然後熱水又有一陣沒一陣的，我跟娜姐整個傻眼貓咪，但是他們的按摩真的不是蓋的，跟台灣的精油按摩有得比，超級舒服。而且來到開羅安讓我很開心的一件事就是：我在首都講阿文的時候都沒有人回我，可是一到القيروان，馬上火力全開，我的حمام師傅方言很重，她講得我大概只能聽懂一半，按摩師傅比較厲害，溝通無障礙。

我們的第一站是號稱北非版聖托里尼、絕美浪漫的藍白小鎮西地卜塞（سيدي بو سعيد）。據傳中世紀的時候，有一位老師بو سعيد來到此地，在這邊定居辦學，後人為了紀念他，就用他的名字來命名這個小鎮（這招好像在突尼西亞很流行，很多城鎮的名字都是像這樣命名的），然後大概上世紀初的時候，一位法國藝術家提出以藍白作為主題，這個座落在地中海旁的藍白小鎮就這樣誕生了。所以，其實他的藍白歷史是比聖托里尼還要早個半世紀左右。我們去的時候，因為是星期日，也是當地的週末，所以整個車水馬龍的，非常熱鬧。走在小鎮上，可以看到他們的窗戶造型，其中有一種半葫瓜造型(左下)，與這邊的特產鳥籠非常搭配，聽說與鳥籠編制手法是一樣的，感覺很特別。在這個小區散策，充滿異國風情，但是最讓我執迷的是，他們對大門設計的執著，每一道門都有自己的風格。 

散策之餘，我也享用了我在突尼西亞的第一餐。話說，在飛機上的時候，我問了隔壁的小姊姊，突尼西亞要吃什麼，只見她一時語塞，因為好像好吃的東西太多，不過她最推的是北非小米كسكس跟一個叫做بريك輕食點心，然後還給我看了章魚海鮮口味的كسكس，讓我心癢癢，所以我的突尼西亞第一餐就在神智不清的情況下點了跟她介紹都無關的章魚包飯XD，雖然不是她介紹的，但是也很好吃。酒足(其實沒有)飯飽後，我們沿著小路走去看地中海，又沿著小路來到了博物館دار الغنابي，領隊還幫大家去買了突尼西亞版甜甜圈البمبلوني，剛炸好、外酥脆內Q彈，撒上一片糖粉真的超好吃（有點點像我們在後車站買的古早味甜甜圈）。

逛完這個絕美爛漫小鎮後，我們回到首都。可能因為穆斯林馬上要迎來今年的齋月，所以首都的大時鐘後面有一個臨時架搭的椰棗專賣市集。我出發前，阿拉伯老師一直跟我交代，這裡的椰棗很好吃，絕對不能錯過，我試了一下，真的顛覆了我過去吃過的椰棗經驗，待我寫到這裡的椰棗重鎮那邊，再來給大家推銷，真的是很不得了。

難得來一趟突尼西亞，當然要看看當地地標海門(باب البحر)，跟很多西班牙城市一樣，這裡也是分成了老城區跟新城區，而且就是以海門做為分水嶺，海門前面是時尚的名牌流行服飾或是星級飯店，琳瑯滿目，而海門後則是當地傳統的市集，有種歷史的感覺。從椰棗專賣市集走到舊城區的路上，我們認識了一位來這裡出差的義大利人，他非常好心地陪伴走聊了一段，然後跟我們說，晚上的舊城區還是不要逛的好。不過，我們也沒得選，星期日的關係，九成九的店家都沒開門。😂

我們抵達突尼西亞的第一天就這樣結束了，而前一天在機場的各種亞歷山大好像也消失了。

一直對突尼西亞有一種嚮往，不太確定是因為當年想去埃及的時候被舍監擋住而對北非留下一股懸念，還是因為在科威特看了太多的三毛，還是因為戀愛巴士的阿英在這個地方留下太多回憶，我一直對突尼西亞有一種嚮往。去年夏天跟娜姐，發現有團去突尼西亞，我倆立刻開始下單準備。

但是，要拍下一眼地中海的天空，卻也不是那麼容易的一件事。

話說，我們確實是半年前早早就準備好了，到出發前一晚，上網check in 也都做完了，心裡想著，隔天開完校務會議就可以開心出發了，結果誰也沒想到，第二天一大早起床收到娜姐傳來的簡訊，打開email一看，才發現：航程的某個航班無故被取消，航空公司幫我們重新安排卻要晚兩天才能出發，我跟娜姐卯起來，她一邊跟我簡訊，一邊跟航空公司周旋，總算搶下最後兩個位子，新的航班要轉機兩次，第一次在DC，第二次在慕尼黑，兩次的轉機都發生了飛機檢核導致誤點，我們於是在每個轉接站衝刺奔波，感謝主，雖然還是比原定計劃晚了半天抵達，但總之最後還是趕上行程。

跟上回去阿曼一樣，這次我跟娜姐依然選擇跟團。我們這次的團，一共十五人，兩個來自多倫多（其中一個是葡萄牙人，我們已經約好下次要在她開的AirB&B相見）、一個來自LA、一個來自佛州、一個來自澳洲，然後英國還是最大宗，三對夫妻加兩個單身。我跟娜姐，是全團最晚抵達的，而且因為之前聯繫工作沒做好，導致導遊前一晚半夜在機場等無人，然後我們第二天在機場也等無人。上次去阿曼的時候，大部分的時間都是坐4x4轎車，所以跟大家的互動機會比較有限，這次因為大多數的時間都是坐巴士，有了很多更認識大家的機會。

抵達突尼西亞的當天，天氣晴。